高係數傷肌膚？破解防曬五大迷思
係數愈高的防曬產品，對皮膚的負擔真的愈大嗎？
似是而非的防曬迷思，《康健》為你一次說清楚。
康健雜誌 114期 2008/05
文．林慧淳 攝影．陳怡安
（四月初有一篇報導：美研究人員指防曬油可能「利少弊多」我把它放在雜記中，並提到防曬觀念的新改變。真巧接著五月份康健雜誌就登出這篇文章，由國內保養品配方權威張麗卿老師提出非常重要的防曬新觀念。版主在文章後面會幫大家說明新舊觀念的差別，文章有點長，所以請大家花點耐心看完）
夏日艷陽毫不留情地在臉頰、臂膀和背部留下吻痕，一不注意便令人紅腫發癢，曬黑曬傷。
對抗紫外線侵襲，絕對少不了防曬乳，但它並不是「有搽有保庇」，選錯產品或使用失當，不但無法達到防護效果，更可能危害肌膚，輕則爆發滿臉痘子，重則化學成分入侵，在體內累積毒素，負面影響難以估計。
檢視五迷思，選擇安全有效的防曬乳，美麗一「夏」。
高係數＝高風險、 高負擔？
A：錯。係數高低不是那麼重要，關鍵在防曬乳中是否做到「防滲入」。
到了賣場，種類眾多的防曬乳總教人眼花撩亂，儘管各品牌新品不斷衝高防曬係數，但總有醫生站出來呼籲，防曬係數愈高，皮膚承受愈重的負擔，是真的嗎？
修平技術學院化學工程與生物科技系兼任講師張麗卿指出，光看瓶身上的 SPF、PA 數值，無法辨別防曬乳對皮膚的影響，「能不能做到有效『防滲入』，才是防曬品是否安全的關鍵」她解釋。
防曬劑有物理和化學兩類，純物理防曬由於粉粒大，使用後大多卡在毛孔，無滲入風險，即使滲入也不會被身體吸收，但化學性防曬就必須考量防滲入問題。
由於化學防曬劑的成分多是化學合成酯或環境荷爾蒙，可能引發過敏性蕁麻疹或皮膚病變，甚至有致癌風險，因此業者必須利用防滲入的配方概念，以無法進入皮膚的大分子或創造高分子聚合物薄膜，將化學防曬劑阻絕在皮膚表層，避免被身體吸收，張麗卿進一步說明。
可惜的是，她大量瀏覽市售防曬產品後發現，包括國際知名品牌在內，竟有八成廠商不重視防滲入的重要性，因此消費者日常使用防曬產品時，毒素或許已悄悄在體內累積。
台大醫院皮膚科醫師邱品齊也肯定防滲入的價值，但他憂心，各國對於防滲入還沒有認證機制，因此消費者就算重視安全，也無從辨識。
對此，張麗卿老師建議從幾個方向測試產品，保障自身安全：
1. 先了解手中的防曬乳是物理性、化學性，或是兩者混合，化學防曬劑比例愈高，防滲入的有效性愈重要。
2. 在臉上試搽一點防曬乳，若感覺刺痛，就代表成分滲入皮膚，如果使用的是化學防曬劑，表示廠商沒考慮到防滲入安全問題，應直接從購買清單中刪除。
3. 將防曬乳搽在手上，等待 15 分鐘，確定附著於皮膚後，用噴槍輕噴，如果呈現圓形水珠，表示防曬乳已形成防護膜，能達到防滲入、抗汗作用；但如果噴水後呈白濁狀，甚至隨水流走，表示無法防流失，化學成分也都滲進皮膚了，這種防曬乳最好少碰為妙。
添加美白、抗老成分的防曬乳最有效？
A：錯。先搽美白或抗老精華、再用防曬乳才是經濟有效的保養之道。
訴求多功能的防曬產品效果存疑，邱品齊醫師以美白為例，某些成分有特殊的酸鹼值，和防曬劑共存時能否穩定，美白能作用多少還是未知；更重要的是，美白、抗老等成分必須深入皮膚才有效，但若使用化學防曬、又考慮到防滲入的安全性問題，額外添加的成分便同時卡在角質層，變得毫無意義。
張麗卿也認為，就目前的化妝品原料水準而言，保濕、抗敏抗發炎、抗氧化等在皮膚表淺層可發揮作用的成分，添加在防曬乳中才有用。因此別多花金錢在多功能防曬乳上，先搽美白（或抗老）精華、後用防曬，才是經濟有效的保養方法。
防曬在出門前 20 分鐘搽，否則無效？
A：錯。防曬不管何時搽都有效。
「事實上，防曬有搽就有效」邱品齊醫師直說，可能因為早期的產品較為濃稠，需要時間使防曬分布得更均勻，但是現在劑型不斷改良，許多防曬品呈現液狀，就算出門前搽也能迅速附著於皮膚。
不過張麗卿老師提醒，對於夏天容易揮汗如雨的人來說，還是提早 15 分鐘搽比較好，以免一出門就滿頭大汗，順帶也把剛搽上去、沒來得及緊緊附著在皮膚上的防曬統統「洗掉」了。
去年的防曬今年就沒效了，一定要丟掉？
A：錯。就算是去年的產品也沒關係，只要在有效期限內使用都有效。
廠商為了宣傳，經常出現各種不符事實的行銷話術，「去年的防曬今年無效」就是典型的手法，張麗卿說。
她指出，美白或抗老化等高機能性活膚成分會因放久而失效，但是單純的防曬產品則不然，只要在使用期限內使用都沒有效力下降之虞，也不因陽光照射而變質；有時放置一段時間後，防曬乳可能有乳化分層、油水分離的現象，但只要味道不變，搖晃後仍可照常使用。
除此之外，部份銷售人員遊說顧客時，宣稱「亞洲人的膚質相近，不適合使用歐美產品」，但邱品齊醫師認為，防曬無國界，世界共同趨勢是劑型愈來愈清爽，就算是歐美商品也未必黏膩厚重，況且許多歐美知名品牌在亞洲都設有專屬實驗室，開發製造適合東方人的商品，不再是非日系產品不可。
每 2 小時就應補搽防曬，才能保護皮膚？
A：錯。如非必要，不必時時補搽，以免對皮膚造成負擔。
在防曬流失的情況下，的確每 1~2 小時就應補搽，但如果一直待在室內，沒有大量流汗、戲水、不斷擦拭的情形，就不須時時補搽防曬，以免愈搽愈厚重，就算是清爽的配方，也會在臉上形成一層又一層防護膜，悶得皮膚透不了氣，反而成為沉重的負擔，張麗卿指出。
痘痘肌、敏感肌可選物理性防曬
對於健康肌來說，防曬乳的品質好壞或許不會立即反應在臉上，但痘痘肌和敏感肌就，一搽上不合適的產品，他們便會立刻用滿臉大小痘或搔癢紅腫以示抗議，因此台大醫院邱品齊醫師提醒，一定要索取防曬試用品，在耳前（臉頰和耳朵間）皮膚試搽，如果沒有不良反應再購買，以免失誤選錯防曬。
部份常用的化學防曬成分如 IPM、IPP，本來就易致痘，配方中加入許多化學合成酯，風險更大，但張麗卿強調，不必過度擔心致痘成分，因為防曬中添加的濃度通常不高，相反地，導致冒痘的最大元兇是油膩不透氣的防滲入膜，緊緊把皮膚悶住了，不冒痘也難。
敏感肌則要儘量選擇物理性防曬，如果要用化學性防曬的話，也要堅持找到防滲入效果好的產品，可防堵化學成分進入皮膚造成過敏，張麗卿提醒。
防曬產品標示 歐美日不同調
台大醫院皮膚科醫師邱品齊指出，歐洲和美國開始正視 UVA 的防護，因此去年針對防曬產品的標示分別訂立新規定，消費者在今年出產的新品中陸續可見。
歐洲：歐洲化妝品委員會認為，防曬產品除了現有對於 UVB 的防護之外，也應加強對抗 UVA，因此建議，產品包裝除了標示 SPF（防曬產品對抗 UVB 的能力）和 PPD（防曬產品對抗 UVA 的能力）的數值之外，防曬比率更應為：SPF/PPD≦3，符合標準的產品，包裝上可加註。
美國：以 1~4 顆星號標示 UVA 的防護，星號愈多表示對於 UVA 的防護愈強。
日本：維持原來 SPF 和 PA 標示。
版主補充說明如下：
化學性防曬劑：紫外線吸收劑
利用化學物質吸收紫外線來達到防曬的效果，舊的思維認為必須透過皮膚吸收之後，才能發會防曬效果，所以才會有在曬太陽前 30 分鐘就要先擦上。一般來說，化學性防曬品優點是清爽不油膩，比較適合油性膚質的人使用，缺點則是可能較刺激甚至引起過敏。（在去年我的觀念還是舊的）
新的觀念：
化學防曬成份對皮膚不只是刺激或過敏而已，甚至可能致癌，所以應該防止滲入。
請參考這篇報導：美研究人員指防曬油可能「利少弊多」
物理性防曬劑：紫外線遮斷劑
防曬作用原理是在皮膚表面形成一層薄膜，利用折射原理來阻擋紫外線對皮膚的傷害。物理性防曬品優點是較為溫和不刺激，比較適合敏感性膚質的人使用，缺點則是質地較為濃稠較油、較悶，也容易泛白。
因為二種方式各有優點，所以市面的防曬產品通常都包含以上兩種方式。
再次提醒不管化學性或物理性，防曬劑在吸收紫外線的同時，對皮膚有一定的刺激作用，過量的紫外線吸收劑會對皮膚造成沉重的負擔，為了增加一點點的防曬效果，而傷害皮膚是非常不值得的，因此不要盲目選用防曬系數值高的產品。
因為市場上幾乎還是以舊觀念下的防曬品為主，所以前面文章提到“高防曬係數高負擔也高風險”的說法還是對的，除非你買的是能“防滲入”的防曬品，不然不必迷戀高防曬係數的防曬品！
這是防曬上重要的變革，與傳統觀念有很大的不同！因為傳統習慣已養成，不知道有多少人會重視及接受新觀念的產品。防滲入設計的防曬品相對會比較悶，消費者若不願接受新觀念，我敢肯定廠商必定繼續生產消費者已經慣用的產品，若如此發展絕非消費大眾之福！
結論：
一、如果你買的是有“防滲入”設計的防曬品，那麼高防曬係數高不會是高風險高負擔。
二、若你買的是傳統無防滲入設計的防曬品，那麼就別迷戀高防曬係數了，係數越高負擔及風險就越大。
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文：荷軒 Bill 愛美萬萬歲
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