目前分類:成份介紹 (8)

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艾地苯(Idebenone)真正的名稱是:艾地苯醌
分子式:C19H30O5
分子量:338 Da(註)
外觀:橘黃色晶體粉末


上一次介紹藍銅胜肽(94)時許多人說太深奧了,那麼這次換個方式介紹,希望能讓大家更容易認識它。


艾地苯/啥是艾地苯? 聽聽皮膚科醫師怎麼說…

 

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醫療級的
藍銅胜肽(GHK-Cu)

最溫和的抗老除皺成份


GHK-Cu 於學理及臨床上,經過眾多科學家測試,以下證實的功效:
1. 刺激膠原蛋白和彈性蛋白形成,緊實肌膚並減少細紋 。
2. 恢復肌膚修復能力,增加皮膚細胞間黏質產生,減少皮膚受損。
3. 刺激表皮層重要結構分子如proteoglycans 以及glucosaminoglycans(GAGs) 合成,增加皮膚厚度,減少皮膚鬆垮緊實肌膚。
4. 促進血管增生增加皮膚的供氧量。
5. 輔助抗氧化酵素SOD,有強而有力的抗自由基功能。


外觀:藍紫色粉末

 

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這幾天天氣變得很冷,如果你的保養品保濕效果不理想時,還記得前面凡士林超保濕(11)教的技巧嗎?


凡士林真該死?在網路上看到很多對凡士林負面的評語,也有網友會問凡士林真的安全嗎?


(圖:取自於網路照片


其中最多人擔心的就是:
請問凡士林的「油」,是不是指不適合會長痘痘的人呢?

 

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在這篇肌膚所需的滋潤成份(49)文章裡網友問到:「不知您為何建議大家不要是用酒精成分的保養品,卻不擔心礦物油成分呢?」


酒精對皮膚不好是大家都聽說的,難道它真的一無是處嗎?還是被誤解了!


寫文章最怕被斷章取義
首先要聲明,我並沒有建議大家不要用含有酒精成份的保養品,真的不知道在那篇文章中看到我這麼說了?


(圖:取自於網路照片

 

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只要是「胜肽」級的產品分子都很小很好吸收


這次問卷結果(125人)
52人不知道(41.6%)
39人對(31.2%)
34人不對(27.2%)


(國科會:胺基酸、胜肽、蛋白質的定義及簡單說明圖)



胺基酸是蛋白質的基本單位,蛋白質是由各式胺基酸重複排列組合而成。


胜肽 ( Peptide ) 就是蛋白質的片斷,而生物科技合成的胜肽,是指精準的蛋白質片斷。


以最常使用的幾種胜肽為例
二肽:就是二個胺基酸組成的蛋白質片斷,稱「二胜肽」或「二肽蛋白」簡稱二肽。

五肽:就是五個胺基酸組成的蛋白質片斷,稱「五胜肽」或「五肽蛋白」簡稱五肽。
六肽:就是六個胺基酸組成的蛋白質片斷,稱「六胜肽」或「六肽蛋白」簡稱六肽。

以此類推,數字越大表示由更多的胺基酸組成,其分子量(體積)就越大。


如果有人說:十五胜肽<九胜肽<六胜肽,十五胜肽最好吸收那就是騙人的。
這就如同說:十五公尺<九公尺<六公尺,一樣是胡扯。


多肽
由很多胺基酸組成較大的蛋白質片斷,稱「多胜肽」或「多肽蛋白」簡稱「多肽」


由大小不一的胜肽混合在一起的也統稱多肽。
「多」就等於「大」,大就是不好吸收,傳統的膠原蛋白就是「多肽」的一種。


所謂小分子膠原蛋白、小分子胜肽、多肽等名詞都是相同的意義,分子量都很大不好吸收
所謂小分子,如果沒有告訴你分子量多少,是沒有意義的。


在市面上比較流行的胜肽的功能
五肽蛋白:就是俗稱「奈米級的膠原蛋白」
六肽蛋白:功能類似肉毒桿菌素故俗稱「類肉毒桿菌素」(886 Da),消除眼角、嘴角、眉心…等各種因表情而產生的細紋。

因為肉毒桿菌素屬醫療用途為避免混淆,所以衛生署不允許六肽蛋白以「類肉毒桿菌素」稱呼,坊間所有用文字標示「類肉毒桿菌素」的,目前皆屬違法。


結論:
保養成份當然是分子越小越好吸收。
但大小是相對的,如果只寫個胜肽級,而沒有把大小數字寫出來就無法確定是否好吸收。

假設同樣是胜肽級,一個是 5 胜肽,另一個是 15 胜肽,前者可被吸收,後者就無法被吸收


所以提醒大家不是“胜肽級”就是最好的,還要看它是“幾”胜肽。
胜肽除了大小外,也要注意它的功能,因為不同胺基酸的組成的胜肽,功能會不同。


六胜肽的分子量是 886 Da 就很不好吸收了,若大於六胜肽以上的,要被皮膚吸收是不太可能的。


註:
胜肽的“太”字是有“月”字旁的,初期有許多電腦無法顯示,會被簡化為太陽的“太”
胜肽正確讀音是“星太”,但好像大家都喜歡讀成“生太”


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想要美麗要認識確實有效的成份 A 酸

之前網友問到有關痘痘及粉刺的問題,我都建議使用含 A 酸的保養品,為什麼呢?

還有想要預防老化、抗皺、改善皮膚粗糙…等
A 酸一直都是醫學上確認有效的重要成份喔~~





傑克這真是太神奇了--談A酸的妙用

皮膚科 林工凱 醫師 鄭詩宗 主治醫師
高醫醫訊月刊第二十二卷第二期(91.7.1)


維他命 A 長久以來就是公認的美膚維他命
遠在三千年前,中國的老祖宗們就知道利用維他命A來治療夜盲症,而過去的一個世紀裡,各種維他命 A 如 A 酸、A 醛等相繼被發現,用來治療各式各樣的皮膚疾病。


在傳統皮膚科的領域內,A 酸有許多衍生藥物,除了被用來治療嚴重的囊腫型痤瘡,作為青春痘治療的最後一線用藥外,一些角化疾病例如魚鱗癬、掌蹠角化症、乾癬,甚至對於某些皮膚(前)癌都有一些治療效果。雖然 A 酸是老產品了,但是在皮膚美容上可是有著新的用途哦!


(一)各式各樣的維他命 A 家族
到底擦在我們臉上的 A 酸是什麼成分,這麼的神奇呢?
為什麼各家公司標榜的產品都不一樣呢?


基本上維他命 A(retinol)經由氧化作用可以變成 A 醛(retinal)再變成 A 酸(retinoic acid),而 A 酸Tretinoin(all-trans retinoic acid, Retin-A*)有三種光學異構物,其中包含口服 A 酸Isotretinoin(13-cis-retinoic acid, Roaccutane*, Isotrex*),各有不同活性。最近上市的新藥 Adapalene (Differin*),則為新合成之類維他命A酸,可直接作用在核內接受器。


另外也有許多化妝品標榜維他命 A 醇、酯化 A 或者 A 醛,強調的是透過細胞酵素的轉換變成活性的 A 酸,減少直接塗抹 A 酸的副作用,但是這些產品是否能夠適度透過皮膚吸收而維持適當濃度、並保持產品穩定與活性則不無疑問。


(二)抗痘從粉刺到囊腫型都有效
青春痘的生成與下列四大要素有關:
荷爾蒙的變化、皮脂腺的分泌、毛孔開口處角質異常、與痤瘡桿菌的作用。
A 酸可以矯正不正常毛囊的角化現象,毛孔的阻塞將獲得改善。
另外,口服 A 酸還有抑制皮脂分泌,抑制細菌增生,並減緩發炎反應的作用。


一般來說,剛剛使用 A 酸治療時,很多患者都會有局部紅腫、脫皮的現象,這時須在醫師指示下配合其他藥物使用改善;至於讓原本發炎的痘痘惡化,或者冒得更多,這是因為剛開始的時候 A 酸會促進皮脂的排出,外用 A 酸配合其他口服或者外用藥,大部分都會在二到六週內獲得滿意的效果,只有最嚴重的囊腫型或者反應不佳的痤瘡,需要口服 A 酸的使用。


(三)對抗紫外線殺手
白天做好防曬,是對抗紫外線造成肌膚老化的基本動作。
如果沒有做好防護措施,再多的皮膚保養也抵不過陽光的摧殘。
紫外線不僅會破壞皮膚細胞的遺傳物質(DNA),也會造成真皮層的破壞。


A 酸可以改善肌膚受到紫外線長期照射所產生的老化現象,增加真皮層膠原蛋白的製造及穩定細胞間質,促進表皮細胞分化,促進角質層平整,進而達到使皮膚光滑細緻的效果。


讓肌膚光滑粉嫩的秘方
許多使用 A 酸一段時間的病友,不管是口服或者外用,都會覺得皮膚好像變亮了,比較光滑了。目前已知的 A 酸使用範圍,包括有日光引起之老化肌膚、發炎後色素沉澱、日光性色素異常、雀斑等。


一般來說,約在三到四個月後可以見到效果,治療六個月後效果達到顛峰,約有六成的使用者對於細紋或色素不均的現象,有低到中等程度的改善,一半的使用者覺得皮膚的粗糙程度有輕微到中等的改善。


小心使用避免副作用
A酸對於粉刺以至於嚴重程度的痤瘡均適合,對於黑斑、老化、改善膚質亦有一定效果,但須小心使用,對敏感性皮膚尤須注意,應當遵守下列使用注意事項:


1. 日間做好防曬。


2. 先在臉頸不明顯部位做小範圍的測試,薄薄擦即可,三四天後如果沒有明顯紅腫或不適再擦整個患部。


3. 每天晚上使用,薄薄的擦在患部。通常眼眶周圍,鼻翼與嘴角須避免擦到。每天一次或間隔數天使用一次。


4. 可以在擦過維他命A後,再擦上滋潤性較好的乳液或面霜,或者醫師根據情況開給之藥膏


5. 脫皮或者不適時,勿過度搓揉或用力撕去皮屑,應請教醫師視情況停用或降低次數。


6. 避免蒸臉、果酸換膚、做臉、用太熱的水洗臉或處在燥熱的環境下。




近廟輕神(用台語念)
有個現象,很多人自家附近就有土地公、媽祖廟、關帝廟、佛祖廟…等,但還是覺得遠方的神明比較靈驗,於是不遠千里到處去進香求神明保佑,結果拜的還是同一位神明。


有趣的是保養也有相同的現象
在台灣很奇怪大家只迷左旋 C,而對其他的維他命成份不熟悉,忽略它們優越的保養效果。
維他命系列(A、C、E、B5、B6…)是很老的成份,或許對它的名字太熟悉了,所以呢?
有人覺得它很俗不想深入了解,但它們可是在醫學上被確認有效的保養成份喔!
(註:以醫學的標準來看許多大家熟悉的保養成份其功效是不被認同的)


A 酸功效綜合整理:
改善青春痘、粉刺,抑制油光,改善粗糙使皮膚光滑細緻,抗老、除皺,收斂毛細孔


在保養上使用的是 A 醇,是 A 酸的另一型態。
A 酸與水楊酸及果酸不同處,A 酸加速角質更新,所以與角質有關的問題都會改善。
水楊酸(油性)及果酸(水性)的作用是去除角質,也就是所謂的換膚。
http://store.pchome.com.tw/biopeptide/M00399445.htm


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去年電視的化妝品廣告中很夯的「EGF 生長因子」,據說是諾貝爾醫學獎得主的驚人發現,聲稱具有刺激細胞分裂,長出新皮膚的神奇功效…


(圖:EGF Receptor Signal Transduction Pathway



這種宣稱療效的廣告,台北市衛生局表示誇大醫療效果,明顯違法將依違反化粧品衛生管理條例處分。


EGF(Epidermal Growth Factor)
是表皮生長因子也稱再生因子,是一種人體細胞成分,由數十個以上的氨基酸組成,國內目前還在化妝品藥物的審查階段,雖然可以當成 保養品 成分,但不能宣稱療效。


EGF 是一種蛋白質
就分子量(顆粒粗細)來說,表皮生長因子 EGF 由 53 個氨基酸組成,分子量約為 6,200 Da(註)。纖維母細胞生長因子 FGF 由 150 個以上氨基酸所組成(約有二十幾種),分子量約在 17,000 Da 以上。這麼大的分子量(顆粒太粗),是無法穿透肌膚表層,完全不可能被皮膚吸收的,更別說發揮 保養 上的功效了。


除非使用侵入式的方法,否則無法被皮膚吸收,但 EGF 目前並不是衛生署核可的藥物。


還有一個問題是生長因子的「半衰期」很短,就是一般指的活性很短,不穩定的意思,所以目前在 保養 上生長因子還不具實用性!


我的看法:
流行=炒作≠最好,天下沒有什麼成份是神奇萬能的,越是神奇的東西越不可信!
想想當你看到神奇魔術秀時,縱使不知道他是如何變的,但你一定會認為那是假的。


註:
Da:Dalton道爾頓 ( 原子質量單位 atomic mass unit),等於同位素碳12個原子質量的1/12,約1.6598×10-24克,廣泛應用於生物化學的單位。


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哇靠! 有沒有搞錯,怎麼會是它呢?


這麼“粗俗”的東西一罐幾十元用也用不完~~


這個保濕天王,它藏之於民間,隨時隨地買得到,價格便宜,人人都用得起…


哈哈~~ 周星星上身了…

(周星星是周星馳在1991年逃學威龍中的名字)


連我也沒想到第一個就是介紹它出場,不過論保濕的效果,它可以名列天王級的喔!凡士林 Vaseline (Petroleum Jelly, Petrolatum, Soft Paraffin) 是石油探鑽的副產品之一,早在1859年就被發現,是從原油分餾所得的半固體狀飽和性碳氫化合物。


凡士林惰性強、不具活性,不會與皮膚有作用非常安全,且防水性極佳,味道十分清淡。


如果你覺得它太平凡、廉價、粗俗,那你就錯了,因為它惰性強、超安全又具滋潤性、封閉性(防水性),讓它成為藥膏或保養品等最普遍使用的成份之一。


每個人都用過凡士林,但因為它都以添加物的身份出現,所以大家幾乎忘了它的存在。像小護士曼秀雷敦(Mentholatum)就是由薄荷(Menthe)與凡士林(Petrolatum)組合而成的產品。凡士林是非常安全又有效的保濕成份,因此保養品需要加強保濕及滋潤度時,也會使用到它。


保養上凡士林的使用技巧:
一、夏天比較清爽的乳霜類保養品未用完,在冬天使用時先擦乳霜類的保養品,再補擦一層薄薄的凡士林,如此就能馬上提升它的滋潤度(凡士林用量自己斟酌)。


二、親身經驗:我的嘴唇在冬季都會乾裂脫皮,很不舒服也不好看,用過各式護唇膏來 保濕 都無效,後來想到凡士林,早晚各擦一次,結果令人非常滿意,不再脫皮了。任何會乾裂的皮膚除了擦乳霜類的保養品來保養外,可使用凡士林來加強保濕 。


在網路上發現一份研究報告,此結果符合我的使用經驗:
有研究證實外用凡士林會滲透到角質層間隙,對皮膚產生保護及修復的效果。


三、在寒流來襲、冰天雪地或極為乾燥的環境中,我會建議直接用凡士林來保濕 ,你會發現它在保濕上優異的效果。(凡士林擦在保養的最後一個步驟)


我的看法:
保養品的成份沒有絕對的好壞,每種成份都有它的功能特性,配方上用對了就是好成份。
如果覺得凡士林比較油膩,自己可以斟酌用量,多了當然油膩,少一點就不油膩。


會推薦凡士林
是因為在單一成份的使用上,它穩定、安全、有效、便宜、隨處可買且應用廣泛。我只建議買精純、無添加任何其他成份的 White Petrolatum 或 Pure Petrolatum,注意它的英文名稱有好幾種,我在藥局買純的凡士林一瓶 4.5 oz 只要 40 元,此為我買到的價格僅供參考而已。


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